Декоративное решение
Заимствовав у народа
Ряд характеристик
Кружево в отделке костюма
Кружевное дело
Повышение худуровня
Кружевные прошвы
Дополнительный ажур
Иллюстрации по кружевной отделке
Техника и мотивы вышивки
Иллюстрации по технике и мотивам
Ссылки по теме
Помочь, проекту "Провидѣніе"
Декоративное решение костюма в русском стиле предметный состав и крой
Костюмы в русском стиле при общей ориентации на традиционную культуру отличаются самобытностью по множеству параметров: составу, материалу, крою, цветовой гамме, технике и расположению декора, орнаменту и, наконец, по функциональному назначению.
Характерной особенностью костюмов в русском стиле является удивительная узнаваемость. Их художественный образ складывается из чередования синих, красных и белых полос ткани. Какой бы ширины ни были эти полосы, какая бы вышивка ни размещалась на них, какого бы кроя ни была кофта, этот костюм узнается сразу.
«Эпатажность этих нарядов сказывается в одновременном применении ярких, сочных мотивов ручной вышивки на фоне прямых и открытых цветов хлопчатобумажных тканей, что было свойственно русскому народному костюму. Это смелое сочетание, взятое из самой природы, ее флоры, легло в основу художественного построения таких нарядов».
Напомним еще раз, что именно полоса является одним из наиболее типичных приемов декорирования крестьянской одежды. Известный историк искусства В.В. Стасов в своей книге «Русский народный орнамент», вышедшей в свет в 1872 году (то есть в то время, когда появился и стал модным костюм «в народном (или простонародном) вкусе», отметил особенности декоративной конструкции предметов народной культуры: «Главный узор обыкновенно вышивается на самом холсте, а иногда пришивается; затем следуют другие меньшие полосы, отделенные от главной, и одна от другой — полосами красного, реже синего кумача...
Под всем внизу подшивается русское узорчатое кружево. Чем более рядов, или этажей, шитья, тем полотенце, простыня или передник богаче и ценнее... Иногда белое кружево прошивается красной бумагой и цветными нитками».
Заимствовав у народа
Заимствовав у народной одежды приемы украшения, создатели костюма в русском стиле сделали декоративность, лежащую в основе его конструкции, главным отличительным признаком. При максимальном декоративном эффекте этот костюм был очень прост в изготовлении.
И это было, возможно, одной из причин его широкого распространения. Кофта и передник конструировались из готовых вышитых полос. Владелицы костюмов могли сами вышивать полосы ткани или приобретать их в многочисленных городских или кустарных вышивальных мастерских.
Таким образом, качество вышивки и кроя костюма полностью зависели от вкуса владелицы или мастерицы, их социального статуса.
К примеру, кофты и передники из собраний Государственного Эрмитажа и Исторического музея, несколько вещей из Тамбовского краеведческого музея отличаются более высоким уровнем вышивки, кружева, гармоничностью орнаментального решения.
Как было отмечено выше, комплекс костюма в русском стиле состоит из двух предметов: кофты (рубахи) и передника. С ними носили обычную, модную в данный период юбку темных тонов. Иногда в состав комплекта входила и вышитая юбка.
Примером может служить юбка из коллекции Государственного Исторического музея (илл. 1), где в плотно уложенных мотивах вышивки в сочетании с густым синим цветом ткани чувствуется рука профессиональной мастерицы. Вероятнее всего, это был специальный заказ в мастерской для обеспеченной клиентки.
Еще одна декорированная вышивкой и нашитыми полосами ткани юбка входит в состав эрмитажного костюма из гардероба великих княжон Ольги и Татьяны, старших дочерей императора Николая II (илл. 2).
Кофты, сшитые в русском стиле, характеризуются очень простым покроем, обычно без складок и сборок. Крой обусловлен формой составляющих деталей — полос кумача или других хлопчатобумажных тканей контрастных цветов — красного, синего, белого (изредка серозеленого, желтого, оранжевого разной степени яркости).
Полосы коклюшечного кружева различной ширины служат прошвами между тканевыми фрагментами, а фестончатым кружевом украшены низ рукавов и стороны передника. Переднюю часть и спинку кофты, а иногда и боковые вставки собирали из полос, расположенных вертикально (изредка декоративные полосы втачивали на груди и спинке по косой симметрично относительно центра, получая из них разноцветные углы).
На рукавах полосы ткани и кружева размещали горизонтально. Чаще всего для каждой части кофты полосы нарезали одной длины, поэтому при их сшивании детали получались прямоугольными. Кофты, как правило, короткие: до пояса или немного ниже. Рукава делали широкими и прямыми, обычно длинными, редко длиной немного ниже локтя, пришивными по прямой линии. Иногда их сужали к запястью. Плечо было со швом по плечевой линии с небольшим скосом или без шва с перегибом полотнища.
Под мышкой, как правило, вставляли маленькую прямоугольную ластовицу, обычно декорированную вышивкой. Изредка встречается покрой с втачными рукавами, приближенный к крою блузок, модных в тот период. О кофте-кимоно пишет Е.Ю. Моисеенко в описании костюма в народном стиле из Государственного Эрмитажа.
Кофты обычно имели невысокий воротник-стойку, отделанную вышивкой или тесьмой и продублированную подкладкой. У некоторых кофт ворот оформлен обшивкой или кружевом. Нам встретился только один костюм с трапециевидным вырезом, отделанным кружевом. Характерной особенностью кофт был также косой разрез от воротника до самого низа, с потайной застежкой на крючки или пуговицы (иногда кнопки). Изредка застежка располагалась на плечевом шве.
Перед и спинка кофт обычно составлены из трех полос ткани, чередующихся с кружевом. Встречаются костюмы, где отделка кружевом присутствует только на рукавах и переднике. Иногда кружевные полоски нашиты на ткань. Полосы ткани различаются по ширине: центральная полоса почти всегда выделена — она или шире (чаще), или уже других.
Только в отдельных случаях полосы, составляющие переднюю часть кофты, одинаковы по ширине. Узоры вышивки на спинке иногда симметрично повторяют узоры передней части, но достаточно часто они различаются.
Передники, как и кофты, имеют своеобразные черты в крое. По своей конструкции — это фартуки, обычно длинные, прямоугольной формы, слегка сосборенные и посаженные на пояс. Передники набирали из четырех-пяти полос ткани (реже из большего количества), расположенных горизонтально, с прошвами из льняного или хлопчатобумажного кружева. Низ и боковые стороны фартука всегда отделаны кружевом. Пояс, в большинстве случаев украшенный вышивкой, застегивается на пуговицы или крючки. Встречаются и пояса с длинными концами, иногда отделанными вышивкой и кружевом.
Ряд характеристик
Некоторые костюмы, которые визуально принадлежат к костюмам в русском стиле, отличаются деталями. Так, по целому ряду характеристик особняком стоят костюмы из Российского этнографического музея. Верхней частью одного из них (илл. 3) служит рубаха из двух полотнищ синего коленкора, очень похожая на традиционную.
В отличие от кофты в русском стиле у рубахи перед и спинка цельнокроеные, а не изготовлены из кусочков ткани. На плечах между передним и задним полотнищами вшита вставка наподобие полика у традиционных рубах.
Вышивка расположена на груди и плечевых вставках. Разрез сделан не сплошной до низа, а от ворота до груди, но тоже косой; вместо воротника-стойки ворот обшит узкой полоской ткани.
А вот рукава у рубахи такие же, как у кофт: прямые, наборные из чередующихся, вышитых шелком полос красного и синего кумача. Рубаха сшита с подкладкой из светло-коричневого коленкора. Особенностью костюма является также отсутствие кружевных прошв: кружево присутствует только в качестве отделки низа рукавов и края фартука.
Необычна другая кофта, передняя часть которой сшита из двух полос красного и одной полосы синего кумача, а спинка из цельного полотнища красного кумача, на котором в шахматном порядке черными шелковыми нитями вышиты геометризованные цветы.
Отделка кружевом отсутствует. Еще один костюм отличается своими дополнениями. К спинке кофты прикреплялся шелковый бант, а на голове владелица костюма носила бархатную, отделанную золотным шитьем повязку.
Среди предметов одежды, которые так или иначе ассоциируются с костюмом в русском стиле, встречаются кофты и передники (иногда платья) с вышивкой на белой ткани или на полосах из белой ткани. В книге показаны два таких костюма, созданных предположительно в первом десятилетии XX века. О распространенности такой одежды говорят фотографии того времени.
Вероятно, это были так называемые дачные костюмы, возникшие на фоне дачного бума конца XIX — начала XX века. Нарядные костюмы в русском стиле, так же как и обильно декорированные традиционные народные костюмы, предназначались преимущественно для девушек и молодых женщин.
Об этом можно судить по сохранившимся фотографиям, об этом же говорят размеры многих из них, явно подходящие только для девочек-подростков или юных девушек. Мы встретили только один костюм, отделанный нашитыми на полушерстяную ткань полосами с вышивкой, который могла носить, судя по размеру и скромному декору, пожилая женщина. Это кофта из собрания Тамбовского областного краеведческого музея.
Своеобразным откликом на костюм в русском стиле можно считать орнаментальное решение белого платья 20-х годов XX века из Музея Москвы. И хотя оно вышито не крестом, а тамбурным швом, красные и синие полосы отделки безошибочно указывают на его связь с рассматриваемым костюмом. Заканчивая разговор о характерных особенностях конструкции костюма в русском стиле, коснемся еще раз его главного отличительного признака — «полосатости».
Вольно или невольно костюм оказался в русле моды на полосатые ткани в конце XIX — начале XX века. В городской моде они становятся популярными: сначала в одежде для отдыха и спорта, а затем и в повседневном платье. В это эпатажное время полоски «привлекают внимание, демонстрируют некое отличие».
Так, например, выглядело описание одной из новинок знаменитого модельера Поля Пуаре: «Пальто с новаторскими узорами в полоску...». А вот что пишет историк культуры Мишель Пастуро в своем исследовании о полосках и полосатых тканях: «Полоски используются как сигнальное средство (например, красно-синие полоски по контуру авиаконвертов): они помогают выделить поверхность, на которую нанесены, противопоставить или, наоборот, связать с другой поверхностью, а значит, классифицировать ее каким-либо образом, держать ее в поле наблюдения...».
Кружево в отделке костюма в русском стиле
Мода на украшение одежды кружевом — первоначально шитым, а затем плетеным — берет свое начало в Италии. Уже в XVI столетии здесь появилось первое кружево, выполненное на коклюшках, которое довольно быстро получило широкое распространение сначала в Италии, а затем и в других странах Европы.
Кружево применяли в качестве декоративной отделки не только женской, но и мужской одежды. В России плетеное кружево, как и цветная вышивка, стало неотъемлемой частью нарядного костюма. Его традиции восходят к золотому и серебряному металлическому кружеву.
Вначале его доставляли из Византии, а затем на Руси появились итальянские образцы металлических кружев, основным центром производства которых была Генуя. Металлическое кружево использовали в качестве нашивки на ткань. Им украшали парадную одежду и предметы быта; его применяли как в светском обиходе, так и для церковного убранства.
Начало производства нитяного кружева в России принято связывать с реформами Петра I. Одежда европейского образца требовала отделки кружевом, материалом для которого служили лен и шелк. Кружево из нитей значительно отличалось от металлического не только орнаментальными, но и техническими характеристиками.
Его поставляли в Россию из европейских стран — Италии, Голландии, а затем и Франции. Довольно быстро встал вопрос о собственном производстве, прежде всего для царского двора. Есть сведения, что первую придворную мастерскую Петр I организовал в Новодевичьем монастыре, пригласив для этого мастериц из фламандского Брабанта.
Стремление следовать моде и в то же время избегать трат на дорогое привозное кружево вызвало появление мастерских («девичьих») в помещичьих усадьбах, где работали крепостные мастерицы. Известно, что нитки выписывали из-за границы, а плетение первоначально выполняли по европейским рисункам.
На основе знаменитых «малин», «валансьен», «шантильи» в XVIII — первой половине XIX веков создавались местные варианты узоров, близкие по технике исполнения иностранным. Кружевопле-тение стало также одним из видов рукоделия в купеческих семьях, где девушки с ранних лет должны были готовить себе богатое приданое.
Развитие кружевного дела
После отмены крепостного права продолжалось дальнейшее, еще более активное развитие кружевного дела. Плетение кружев как промысел получило официальное признание после 1872 года, когда образцы русской работы были представлены на Политехнической выставке в Москве. К концу XIX века кружевоплетение получило практически повсеместное распространение. В каждом из центров Вологодской, Ярославской, Костромской, Тверской, Рязанской, Орловской и других губерний сложились свои технические приемы, орнаментальные и фактурные особенности.
Важно отметить, что русское кружевоплетение, сформировавшись под влиянием европейских техник и на основе иностранных образцов, со временем выработало свой орнаментальный язык, опираясь на традиционные мотивы вышивки, ткачества, деревянной резьбы. Для привозных западноевропейских кружев был характерен растительный орнамент с пышными узорами в виде садовых цветов, гирлянд и букетов.
В русских образцах проявлялась характерная четкость и упорядоченность орнамента, строгое следование раппорту, стремление к обобщению форм. Главным отличием русских кружев являлась также их поли-хромность. Кружева часто не просто дополнялись цветными нитями, но и нередко целиком выполнялись из них.
В русском кружевоплетении на коклюшках сложились три различные техники исполнения и, соответственно, три вида кружева — численное, многопарное и сцепное.
Численный способ плетения основан на счете переплетения нитей и выполняется без предварительного рисунка (сколка), по памяти. Для работы требуется всего несколько пар коклюшек, а булавки вкалываются только с двух сторон — для натяжения полосы кружева. Для численного кружева характерен геометрический орнамент, включающий в себя разнообразные зубцы.
Самый сложный способ — многопарный. Для его создания применяется наибольшее число коклюшек. В прошлом их количество могло доходить до 800 пар. Фон и элементы узора в этом кружеве выплетаются одновременно. Рисунок многопарного кружева строится на разнообразных фигурах — квадратах, кольцах, ромбах, хотя нередко встречаются и стилизованные растительные мотивы.
Сцепное кружево, как и многопарное, выполняется по сколку. Основой узоров этой техники служит непрерывная плетеная полоса, свободные изгибы которой образуют рисунок. Для плетения сцепного кружева, как правило, используют около десяти пар коклюшек.
Рисунок и фон выполняют отдельно Друг от друга и соединяют сцепом с помощью тонкого крючка. Соединение можно выполнять как в процессе плетения, так и после завершения всей работы. Своеобразие сцепной техники плетения позволяет создавать и геометрический, и изобразительный (растительный, зооморфный, антропоморфный) орнаменты.
Формообразующими элементами в кружеве являются полотнянка, плетешок, сетка и насновка. Полотнянка воспроизводит полотняное переплетение нитей в ткачестве. Полотняным плетением исполняется рисунок сцепного кружева и некоторые элементы парных и численных кружев.
Так, веерообразные зубцы с овальными или заостренными фестонами («бубенцы», «павлинка», «мысы», «сухарики», «балалайки») в численном кружеве, а также «паучки» в парном — все это различные варианты полотнянки. Кроме того, ее разновидностями являются также перевивка, в которой достигается эффект разреженности плетения, и сетка, где нити основы и ходовой идут не перпендикулярно друг Другу, а пересекаются по диагонали.
И полотнянка, и сетка образуют различные варианты решеток в парном и сцепном кружеве. В кружеве эти два элемента могут переходить один в другой, создавая ритм ажурных и более плотных фрагментов.
Плетешок — туго сплетенный шнурок из четырех нитей. Часто с одной или с обеих сторон он украшается отбивными петлями, придающими изделиям своеобразную пушистость. Плетешок может составлять весь узор кружева, но чаще он создает ажурный фон изделия или окаймляет его.
Насновка обычно имеет вид маленького плотного овала. Она применяется как в самом узоре, так и в заполнении фонового пространства. Данный элемент встречался в итальянском и русском кружеве уже в XVII веке. Трудно определить, где именно он появился впервые, но, несомненно, происходил этот прием от техники шитья.
Дополнительный элемент плетения — скань — обогащает фактуру кружева за счет введения в полотнянку более толстой или цветной нити, часто из другого материала.
Фоном для кружевного узора, как правило, служит решетка, которая может состоять из плетешков с отвивными петлями или насновок.
Кружево может быть мерным или штучным. Мерное кружево имеет вид полосы произвольной длины с ритмично повторяющимся рисунком. К нему относятся прошва — ажурная вставка с прямыми кромками — и край. Край, как правило, шире прошвы, одна его сторона имеет зубцы, а другая — прямая.
Этой стороной кружево пришивают к краю изделия. Именно кружево-край является самым плотным по фактуре элементом: зрительно утяжеляется нижняя часть изделия, что отвечает принципам гармоничной композиции. В деталях костюма прошвами соединяют части ткани между собой, а кружево-край играет роль каймы.
Штучными называют кружевные предметы, целиком изготовленные на коклюшках в многопарной или сцепной технике, — воротники, шарфы, пелерины. Первоначально они являлись привилегией высшего сословия, а в крестьянской среде бытовало более скромное кружево численной техники — как правило, оно исполнялось цветным.
Начиная со второй половины XIX века активно развивался кружевной промысел, производство кружева приобрело массовый характер. В изделиях отмечались общие для всех центров черты — разреженность плетения, упрощение узоров, заполнение фона плетешковыми связками или решеткой.
В это время большое распространение получила сцепная техника, которая была значительно проще многопарной, преобладавшей в помещичьих мастерских.
Многопарная техника вследствие своей трудоемкости практически исчезла: исполнялось мерное кружево, которое не требовало большого количества коклюшек. Это плетение стали называть просто парным (или аршинным).
Шелк и лен во второй половине столетия начинали вытесняться более дешевой хлопчатобумажной нитью. Вместе с тем в кружево все активнее вводился цвет: часто цветная нить, вплетенная в полотнянку, играла роль скани. Эти изменения были также связаны с изобретением анилиновых красителей, дающих яркие и устойчивые оттенки.
Кружевницы все чаще стали исполнять именно те узоры, которые в данный момент пользовались наибольшим спросом. В кружеве ценилась новизна рисунка: неоднократно повторенный, он проигрывал в цене.
Так, следование моде постепенно уводило мастериц от традиционных для их центров приемов плетения и орнаментального своеобразия. Именно поэтому мерные кружевные изделия второй половины XIX столетия с трудом поддаются атрибуции по месту исполнения.
Повышение художественного уровня
Повышению художественного уровня кружева, развитию кружевного промысла способствовали специализированные учебные заведения, появившиеся в это время в России благодаря попечительству общественных и земских деятелей. В 1883 году по инициативе С.А. Давыдовой, известной исследовательницы кружевного дела в России, в Петербурге была открыта Мариинская практическая школа кружевниц.
Главной ее задачей стало обучение кружевоплетению и рисованию. Ученицам необходимо было создавать узоры и готовить сколки, поэтому в школе преподавались также основы грамоты и счета. Окончив школу, кружевницы возвращались в родные места, где они должны были обучать мастерству других.
Большое внимание в школах уделяли как рисунку, так и технологии создания кружев.
Полотняное плетение дополнялось и украшалось различными способами — рельефом, закидками, перевивом пары, переходом в сетку, — что обогащало фактуру кружева, хотя и усложняло работу. Применение качественных нитей, различные фактурные проработки придавали изящество даже простому, незамысловатому узору.
На профессиональной деятельности школ ощутимо отразился историзм, преобладавший в декоративном искусстве того времени. Известно, что он определил обращение художников как к различным историческим стилям, так и ко многим видам народного искусства.
В школах копировали узоры старинных тканей, вышивок, росписей; зарисовывали мотивы древнерусского орнамента. Вместе с тем ученицы не только воспроизводили старые мотивы, но и сами создавали рисунки в русском стиле. В очерке, посвященном 25-летию работы заведения, отмечалось, что «все рисунки составлялись со строгим сохранением национального типа».
Как отражение стиля модерн в кружеве конца XIX — начала XX века отмечается особая динамичность рисунка, обилие петель и спиралевидных завитков, эффектное сочетание полотняного плетения и сетки, множество вариантов фигурных вставок. Исполнение этих сложных элементов говорит о высоком техническом уровне подготовки учениц.
Тенденции развития и характерные черты российского кружева второй половины XIX века можно проследить и на примере костюма в русском стиле, где кружево стало одной из составляющих его декоративного решения. В отделке костюма использовано коклюшечное кружево, в основном из льняных нитей. Это мерное кружево-край и прошвы, издавна служившие для отделки предметов народной одежды, праздничных полотенец и подзоров.
Кружевные прошвы
Кружевные прошвы соединяют между собой вышитые крестом полосы. В кофтах кружево располагается вертикально, обрамляя центральный мотив вышивки. Рукава дополнены двумя или тремя прошвами, чередующимися с вышитыми полосами, и завершены кружевными оборками с фестончатым краем.
На переднике мерное кружево с тем же рисунком располагается в несколько рядов. Кружевные ленты задают четкий ритм орнаментальным полосам, придавая полихромному узору костюма цельность.
Такой прием сочетания яркого узора вышивки и кружева с простым рисунком наиболее характерен для костюма в русском стиле. Кружево может быть однотонным или сочетать в себе белые и цветные нити — чаще всего красные и синие. Напомним, что именно полихромность традиционной русской одежды так привлекала иностранцев.
В образцах конца XIX — начала XX века ведущая роль отводилась фону. Под влиянием кружевных школ фактура кружева значительно обогащалась фоновыми решетками и декоративными элементами — фигурами из плетешков и насновок, изящными отвивными петлями. Например, в отделке костюма из Государственного Эрмитажа (илл. 22) насновки в сочетании с плетешками образуют стилизованные деревья («елочки»).
Следует отметить, что данный вариант плетения происходит из Италии: подобные ажурные зубцы с узором из плетешков и насновок выполнялись еще в XVI столетии в Генуе. Сквозной узор дополняют отвивные петли, а край отделки завершают волнистые фестоны «павлинка».
Этот вариант зубца в виде веера в XIX веке применялся не только в численном и парном, но и сцепном кружеве и имел множество цветовых и фактурных вариантов.
В парном кружеве этого периода полотняное плетение становилось менее плотным, а нередко и вовсе заменялось сеткой. В узорах часто встречались ажурные «паучки», сетчатые «денежки», или «пышки», а также различные комбинации из насновок. Не менее распространен был и узор «речка», образованный зигзагообразной линией полотняного плетения.
Так, в кружеве кофты и фартука из Национального художественного музея Республики Беларусь, выполненном в парной технике, сочетаются две линии «речек», места пересечения которых отмечены «паучками» (илл. 28).
Край одежды обрамлен полукруглыми фестонами. Примером похожего кружева, но выполненного большим количеством пар, является прошва фартука из коллекции Тамбовского областного краеведческого музея (илл. 27).
В данном изделии ажурные «паучки» в шахматном порядке чередуются с узором «денежка», или «пышка». В прошве другого костюма из этого же музея можно увидеть сочетание «денежки» и насновной «звездочки» (илл. 12).
Кружево с тем же рисунком прошвы украшает и костюм из собрания Государственного Исторического музея (илл.1). Край этой отделки усложнен введением узора «речка» в сочетании с зубцами «павлинка».
Оригинальным декоративным решением отличается прошва еще одной кофты из Тамбовского музея (илл. 26). Ее узор образован полотняными ромбами с сетчатой «денежкой» внутри, а фоновая решетка дополнена квадратными насновками.
Это плетение встречается довольно редко: наиболее распространен вариант насновки в виде овала. Выполненные из ярко-красных нитей, насновки перекликаются с орнаментом вышивки и придают узору особую декоративность.
Дополнительный ажур
В сцепном кружеве на рубеже Х1Х-ХХ веков также наблюдается тенденция к разреженности плетения и упрощению рисунка. Примером может служить отделка передника из собрания Государственного Эрмитажа (илл. 23). В плетении использовано всего шесть пар коклюшек. Зубцы края образованы петлевидной линией, обрамленной завитками полотнянки.
Данный вариант рисунка зубца был довольно распространен и часто встречался в кружеве Тверской (г. Калязин), Нижегородской (г. Балахна), Тульской (г. Белев) и Вологодской губерний. Данный край привлекает и своим цветовым решением: линия рисунка проложена толстыми нитями синего и красного цветов, играющими роль скани; в узор включены декоративные розетки из насновок.
Отметим, что при простой форме зубцов появлялось множество вариантов их декоративных проработок, — применялась цветная скань, варьировалась фактура. Вместе с тем узор становился преимущественно растительным или даже геометрическим. Прежние более сложные зубцы с изобразительным орнаментом в виде птиц (пав или орлов) почти не исполнялись. Распространение получил простой край с цветной обводкой.
Цветное численное кружево к концу XIX века встречалось все реже и уже не отличалось прежней вариативностью. (Традиции его плетения оказались наиболее прочными лишь в городе Михайлове Рязанской губернии — здесь до сих пор исполняют это уникальное кружево.) Вместе с тем в костюме в русском стиле часто встречаются кружевные отделки именно численного плетения.
Примером может служить отделка передника (илл. 18) из собрания Музея древнебелорусской культуры (г. Минск). Кружево-край включает в себя чередующиеся красные и синие фестоны зубца «мысы», которые традиционно комбинируются с простой решеткой и линией «речки».
Упомянутый выше край «павлинка» демонстрирует отделка костюма из собрания Тамбовского областного краеведческого музея (илл. 27). Нарядное кружево, сочетающее в себе белые, красные и синие нити, обрамляет полотнище фартука и низ рукавов. Дополнительный ажур кружеву придает волнистая цепочка из плетешка — прием, также распространенный в кружеве конца XIX века и, вероятно, разработанный под влиянием деятельности школ кружевоплетения.
Таким образом, в кружеве XIX — начала XX веков возникло множество вариантов проработки фактуры. В кружево активно вводился цвет — нередко в одном образце сочетались белый, красный и синий цвета.
По сравнению с образцами первой половины столетия кружево становилось более ажурным, что достигалось разреженностью плетения и, как правило, использованием в работе меньшего количества пар коклюшек.
Иллюстрации по кружевной отделке костюма в русском стиле
Техника и мотивы вышивки в костюме в русском стиле
Основной техникой, в которой выполнены почти все костюмы в русском стиле, является крест (или косой крест). Он представляет собой два перекрещивающихся стежка, расположенных в косом направлении. Крестом вышивают по счету нитей или по канве, и при правильном выполнении вышивки с изнанки образуются две параллельные линии стежков.
В оформлении некоторых костюмов присутствует также вышивка в технике двойного (или болгарского) креста. Его форма получается перекрещиванием простого креста двумя стежками в горизонтальном и вертикальном направлениях. Встречается и тамбурный шов, который имеет вид цепочки. Всего в нескольких костюмах использованы швы счетной глади.
Крест — довольно поздняя в традиционной народной культуре техника вышивки. Ее освоение совпало с распространением в крестьянской и городской среде новой орнаментики. Вышивка крестом требовала от рукодельницы меньше усилий и времени, чем трудоемкие счетные техники архаического декора. Можно было увеличить размер креста (на 4 и 5 ниток основы вместо 2 или 3 ниток), использовать так называемый болгарский крест, вышивать не непосредственно на ткани по счету нитей, а по канве.
Технологии старинных техник вышивки — набором или счетной гладью — не позволяли увеличивать длину стежка для ускорения работы. Возможности вышивки крестом делали ее в глазах крестьянок и горожанок предпочтительной техникой.
Вышитые орнаменты создают яркую декоративность костюмов в русском стиле. Декор на кофтах и передниках имеет, можно сказать, тотальное размещение: красные и синие полосы сами по себе уже являются декоративными; кроме того, каждая из тканевых полос, из которых сформированы элементы костюма, украшены вышивкой хлопчатобумажными, реже шелковыми нитками разных цветов.
В вышивке костюма можно отметить довольно единообразный подбор цветовой гаммы хлопчатобумажных нитей. Если вышивка идет по красному фону — то это нитки белые, черные, с небольшим вкраплением желтого или синего цветов.
Если же по синему — то обычно это белые, красные с включением желтого цвета. По белому вышивали преимущественно черными и красными нитками. Более разнообразна гамма шелковых нитей. Здесь мы, наравне с отмеченными, наблюдаем оттенки голубого, розового, зеленого цветов.
Техника «крест» является по своей сути счетным швом. Она обнаруживает универсальный характер: с ее помощью возможна вышивка любого типа орнамента.
Более того, использование плотных ниток, маленький шаг шва, максимальная плотность заполнения ткани вышивкой создают впечатление коврового покрытия; а применение ниток многочисленных оттенков разных цветов позволяет стилизованное изображение в наибольшей степени приблизить к реальному образу.
При таких возможностях этой техники вышивальщицы для изготовления костюмов в русском стиле создавали все-таки, как правило, геометрические и геометризованные орнаменты, соотносящиеся с крестьянской традицией.
Это зигзагообразные и косые пересекающиеся линии, фигурные бордюры из ромбов, овалов и т. п., ряды прямых и косых крестов, розеток и разнообразных ромбов с вписанными в них сложными геометрическими фигурами.
Геометризованный растительный орнамент представлен рядами или гирляндами цветов из трех или четырех двухчастных лепестков, трехчастных листьев — типичных для народной вышивки, выполнявшихся и в других техниках (например, в узорном ткачестве).
Реалистичные по трактовке растительные узоры (мотивы винограда и розы) в костюмах в русском стиле располагаются обычно на передней и задней центральных планках кофты. Причем их изображение часто представляет собой скорее рисунок, чем орнамент.
Мотивы розы с листьями и бутонами, гирлянды из цветов, побеги и кисти винограда, изогнутые ветви, дубовые листья, букеты в конце XIX — начале XX столетия стали популярными на всей территории России, но в первую очередь — в тех районах, которые были тесно связаны с крупными промышленными центрами. Мотив винограда «виноградная лоза»), появившись в вышивке в геометризованной форме, стал детальным изображением гроздьев винограда, перевитых лозой.
Из цветов особенно часто изображались розы. Происхождение этого орнамента связывают с общеевропейской культурой, где мотив розы был очень популярен. Часто розы вышивали «натуральны-ми» — алой расцветки, но иногда придавали их изображению своеобразную условность, окрашивая в несвойственные розам цвета.
В декорировании нескольких костюмов присутствует орнитоморфный орнамент, который был одним из распространенных мотивов в вышивке Русского Севера. Птицы обычно помещены в верхней части передников в рамках трехчастной композиции с растением (кустом, деревом, цветком).
На переднике из коллекции Государственного Эрмитажа можно видеть лебедей с пышным оперением. Костюм из Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства украшен изображением птицы-павы.
В кофтах, как правило, акцентируются центральные полосы передней части и спинки. В одних случаях они выделяются четким ромбовидным, зигзагообразным орнаментом на ярком фоне или стилизованным изображением виноградной ветви или букета роз, в других — тонким узором на полосе другого цвета. Встречаются вещи, где создан своего рода ковровый эффект: на кофте одинаковая ширина полос и некрупный вышитый узор.
В декоративном решении передников обычно выделена верхняя полоса. Она часто шире остальных, и на ней размещается зооморфный или растительный орнамент, тогда как остальные полосы украшены геометрическими узорами. Иногда в самом верху оставлена свободная от вышивки ткань. Обращают на себя внимание также устойчивые волнообразные и зубчатые узоры в бордюрах нижней полосы, где орнамент иногда напоминает кисти занавеса.
Среди костюмов, которые рассматриваются в книге, есть несколько значительно отличающихся своими деталями и вышитыми узорами. Все они более позднего происхождения и относятся скорее всего к началу XX века. Один из них, принадлежащий Музею Москвы, имеет сложный асимметричный декор. В его вышивке встречаются и крест, и болгарский крест, и необычные свободные швы и тамбур. В связи с этим костюмом уже не приходится говорить о народной традиции. Он является продуктом эпохи модерн.
Какие-то фантастические цветы — то ли ландыши в натуральную величину, то ли ирисы — вышиты на передней планке костюма из собрания Метрополитен-музея. Этот костюм, а также костюм из частной коллекции переполнены растительными мотивами.
На кофтах и передниках расцвели всевозможные садовые, лесные и полевые цветы. Здесь и многочисленные розы, и ландыши, и тюльпаны, и маки, и анютины глазки, и виноградная лоза, и целая россыпь других растений и листьев. В верхней части передника из нью-йоркского музея можно рассмотреть даже желуди.
Плотной машинной гладевой вышивкой покрыт другой костюм из Музея Москвы. На широкой полосе шитья на фартуке, на передней части платья, на его рукавах можно видеть одинаковые голубые цветы, гвоздики, изображения бабочек.
Выполненными в технике тамбур орнаментами в виде изгибающихся ветвей, цветов, плодов и листьев украшен фартук из Музея древнебелорусской культуры.
В той же технике, но машинным швом выполнен декор с дубовыми листьями и виноградной лозой на платье из Музея Москвы.
Иллюстрации по технике и мотивам вышивки в костюме в русском стиле
